Главная › Новости

Как починить треснувший ствол яблони

Опубликовано: 11.10.2016

"Бальзам" для коры. Как спасти ствол дерева.

Предпосылки возникновения трещинок на коре стволов плодовых полезностью могут быть различными. А потому что климат на Северо-Западе для садоводства достаточно грозный, более нередкой и в особенности небезопасной предпосылкой их возникновения являются резкие зимние скачки температуры.

Когда после сравнимо теплого денька происходит ночкой резкое похолодание, ведущее, по законам физики, к сильному сжиманию коры, мы и получаем в итоге бессчетные ее разрывы, вызывающие продольное отмирание. То же происходит и с камбием, и с древесной породой под ней. И вот так возникают на стволах морозобойные трещинкы. В особенности нередко они появляются в конце зимы – начале весны, сначала, у нерайонированных и слабозимостойких видов плодовых культур. Также у полезностью, возрастающих на переувлажненной почве либо приметно ослабленных в прошедшем вегетационном сезоне очень сильной обрезкой.

Негативно сказывается и очень глубочайшая посадка плодовых полезностью. Не считая того, нередко повреждаются деревья, изнеженные чрезмерным и несвоевременным применением азотных и органических удобрений. Как понятно, они содействуют активизации роста побегов в конце лета и осенью. Потому такие удобрения во 2-ой половине лета использовать не следует. И напротив, внесение в это время фосфорных и калийных удобрений провоцирует более преждевременное окончание роста побегов и увеличение зимостойкости, как следует, это полезно.

У полезностью, покоробленных морозобойными трещинками, может замедляться рост, могут мельчать и заблаговременно опадать плоды и листья. Но все таки сами трещинкы не так жутки, как возникающие на их базе отягощения – инфецирование появившихся ран микробами, вирусами, спорами патогенных грибов. У косточковых пород это утежеляется гоммозом (камедетечением), представляющим из себя неинфекционное болезнь – в камедь преобразуются оболочки и крахмал клеток коры. При увлажненной погоде камедь выходит наружу через возникшие трещинкы, являясь очень подходящей средой для жизнедеятельности и развития микробов, и других патогенных организмов.

Потому, если такие раны не вылечивать, на их в предстоящем очень нередко появляются гнилости и остальные вторичные поражения полезностью. Чтоб этого не вышло, возникшие морозобойные трещинкы следует по способности быстрее зачистить от отмершей коры до здоровых участков тканей, а потом рану обеззаразить медным (100 г на 10 л воды) либо стальным купоросом (500 г на 10 л воды), дать ей подсохнуть и замазать садовым варом либо пластилином.

У косточковых пород очень отличные результаты при сильном камедетечении морозобойных трещинок дает 2-3-х кратное исцеление стволов наложением на рану слоем 1-1,5 см размельченных листьев щавеля. После чего стволы обвязываются полиэтиленовой пленкой, лутрасилом либо просто мешковиной. Через месяц обвязку снимают, рану подчищают, листья щавеля подменяют свежайшими. По мере надобности, еще через месяц операцию повторяют в 3-ий раз.

Как уже было сказано, чтоб свести воздействие сильных морозов к минимуму, следует растить только районированные сорта, при этом только зимостойкие и высоко зимостойкие. От разведения нерайонированных, также средне- и слабозимостойких видов лучше отрешиться. Не считая того, морозобойные трещинкы почаще появляются у полезностью, плохо приготовленных к зиме, посаженных в сырых и прохладных местах, также при неверном уходе за ними и нехороший агротехнике. Деревья, вовремя закончившие рост, у каких отлично вызрели и стопроцентно сформировались древесная порода и почки, существенно легче переносят даже очень сильные морозы.

Но даже зимостойкие районированные сорта очень мучаются от зимних температур ниже -35?С, время от времени случающихся в нашем климате, а температура -45?С и для их является критичной. Осенняя побелка стволов и веток отлично защищает зимой стволы полезностью от солнечных ожогов, но не выручает от морозобойных трещинок. От их, также других зимних повреждений помогает только обвязка ствола и оснований веток первого порядка, любым защитным материалом.

Наилучшим и самым современным из их, к тому же очень дешевеньким, легкодоступным и стремительно накладываемым на ствол, является обычная газетная бумага (старенькые газеты). Она практически белоснежная, белоснежнее большинства других обвязочных материалов, как следует, отлично отражает небезопасные солнечные лучи и выручает кору стволов от вредного перегрева в конце зимы. Кора под ней не преет и не обледеневает, так как газетная бумага стремительно намокает от дождика и тающего снега, но позже так же стремительно и сохнет.

Довольно отлично защищает она и от иссушающих ветров. Кладут ее в 3-4 слоя, т.е. несколько газетных листов накладывают один на другой, или, сложив большой газетный лист дважды повдоль и превратив его в некоторый картонный «бинт» – бинтуют им ствол. Когда при обертывании один слой таковой обертки завершается, – его увеличивают другим, можно внахлест, но лучше, заправляя газету в газету. Даже при наименьшем опыте эта работа производится просто и стремительно. В итоге отпадает необходимость в подготовительной заготовке и перевозке обвязочного материала (еловой лапки, камыша и пр.), а старенькые газеты обычно имеются в каждом доме. Нет и угрозы того, что вы опоздаете со снятием обвязки весной. Даже если вы задержитесь со съемом газет, деревьям это не повредит. Не считая того, газеты отлично защищают штамб и ветки не только лишь от морозобойных трещинок, да и от солнечных ожогов, также иных поражений, потому что под ними поддерживается более ровненький температурный режим.

Ночкой под таковой обвязкой теплее на несколько градусов, а деньком она защищает от ненужного нагрева ствола солнцем. Такое покрытие защищает кору и от лишнего пересушивания. Как уже говорилось, стремительно намокая под дождиком и во время оттепелей, газеты так же стремительно высыхают, потому штамб под ними не покрывается коркой льда, не преет, не поражается патогенными грибами. И еще – газеты защищают стволы и от повреждений их животными. Грызунам, естественно, ничего не стоит прогрызть такое тонкое и мягкое покрытие, чтоб добраться до смачной коры.

Но они просто не догадываются это делать, ведь сама-то газета невкусна, ну и пахнет неаппетитно. А для отпугивания зайцев на одном – 2-ух деревьях участка, на видном месте, приблизительно на высоте 1-1,7 м (но не ниже, по другому их засыплет снегом), полезно дополнительно развесить на бечевках раскачивающиеся темные треугольники из рубероида либо другого подходящего материала. Издалече, на фоне белоснежного снега, они будут похожи на волчьи либо собачьи головы. Заяц – зверек очень усмотрительный – боится подходить близко к участкам с такими подозрительными с его точки зрения предметами.

У садоводов может появиться только одно опасение: не сорвет ли зимой ветер узкую газетную бумагу ветром? Как ее накрепко от этого закрепить? Долголетний мой опыт указывает, что газета зиму выдерживает отлично, а больше и не надо. Закрепить газеты на стволе можно, естественно, и бечевками, но это труднее и подольше. Проще и резвее всего фиксировать их однобоким скотчем. Он ложится стремительно, ровно, газеты держит отлично, они под ним не съезжают, не рвутся, удачно выдерживают зиму, отлично и недорого защищая стволы. Кора под газетами всегда бывает в полной сохранности. А весной стоит только немного надрезать скотч, как вся обвязка спадает, остается только ее собрать и спалить.

Заместо газет можно использовать для обвязки ленты лутрасила и спанбонда, тоже закрепляя их однобоким скотчем. Но применение этих материалов обойдется существенно дороже. А потому что газеты защищают стволы не ужаснее нетканых материалов, для чего тратиться? Пожалуй, можно использовать на эти цели только никуда не пригодные обрезки либо потрепанные, не применимые на другие цели полотнища укрывных материалов. Также для того, чтоб кора ствола мало поражалась, деревья следует сформировывать низкоствольными. У семечковых культур (яблони, груши) ствол на Северо-Западе должен быть высотой всего 50-70 см. Если ствол мал, то на нем просто негде появиться огромным и бессчетным трещинкам, ну и оборачивать его на зиму легче. А косточковые культуры (вишни, сливы) идеальнее всего сформировывать вообщем без ствола, в корнесобственной кустовидной форме. Такие растения повреждаются морозами существенно меньше. А если их отдельные ветки пострадают либо даже погибнут, то кустик стремительно восстановится от корневой поросли.

Есть и очередной вид трещинок. Во время вешнего и летнего активного сокодвижения происходит резвый рост дерева, в том числе и повышение его поперечника. А это время от времени приводит к появлению и углублению продольных трещинок на слое мертвой пробки, покрывающей ствол и большие скелетные ветки, а совместно с ней время от времени разрывается и жива кора, образуя трещинкы и рваные раны. Такие трещинкы, правда, обычно не затрагивают ее глубинные слои и не доходят до камбия. Они хорошо заживают, потому наименее небезопасны, чем зимние морозобоины. Все же, мертвая пробка, содействующая возникновению трещинок в живой коре (в ней к тому же зимуют вредители и селятся споры грибов-паразитов) – лишняя.

Потому ее нужно счищать, в особенности на яблоне и других растениях семечковых пород. Для этого рано весной, непременно во мокроватую погоду, под деревом расстилают брезент либо полиэтиленовую пленку. Потом на эту подстилку железным скребком либо металлической щеткой-корщеткой счищают старенькую мертвую кору. Окончив работу, эту кору совместно со счищенными яичками и куколками насекомых-вредителей, со слоевищами лишайников и гифами грибов собирают, а потом сжигают.